日期：2018/3/23(Day8)
今日行程路線：
上午：卡帕多奇亞->伊斯坦堡；(土耳其航空，1.5 hrs)
下午：參觀[古羅馬賽馬場遺址]、[地下水宮殿]、[聖索菲亞大教堂]
在連續3天的卡帕多奇亞探奇後，我們今天終於要離開這片魔幻地景，前往距此超過700km遠、橫跨歐、亞兩洲的大都市～伊斯坦堡。因為旅途遙遠，我們特別選擇以搭機的方式前往，節省寶貴的時間和體力繼續遊玩。
在沒來過土耳其之前，對它最有印象的應該就是伊斯坦堡了。這個世界上唯一橫跨歐、亞兩洲的大城市，在西元前660年建城時名為"拜占庭"，到了西元330年君士坦丁大帝將羅馬帝國定都於此時開始被稱為"君士坦丁堡"(或"新羅馬"，但此一名稱並不常用)；到了鄂圖曼帝國時期才開始稱為伊斯坦堡。
在宗教上，君士坦丁大帝將羅馬帝國定都於此後，君士坦丁堡遂成為基督教的中心，許多教堂陸續建成，包括在查士丁尼一世統治期間所建造的聖索菲亞大教堂(其在建成後千年內均為世界第一大教堂)。到14世紀中期，鄂圖曼土耳其蘇丹"征服者"穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡，並宣告其為鄂圖曼帝國首都，將聖菲亞大教堂改為帝國清真寺，至此，君士坦丁堡又從基督教中心轉變為伊斯蘭文化的代表。
在地理位置上，伊斯坦堡位於土耳其的西北部，控制由黑海進入馬爾馬拉海的博斯普魯斯海峽，自古至今在經貿及戰略位置都相當重要；也因此將這個城市一分為二，成為世界上唯一橫跨歐、亞兩洲的大城市。
午餐後，背起背包，就要展開土耳其之旅的最後一站～暢遊伊斯坦堡囉！
首先來到的是古羅馬賽馬場的遺址。如前所述，在此城還名為"拜占庭"的年代，第一座賽馬場便已建成；到了羅馬帝國定都於此後，君士坦丁大帝大規模擴建城市，並修復賽馬場。據估計當時賽馬場的規模長約450m，寬約130m，可容納10萬名觀眾。在賽馬場的北端原本有座四馬雙輪戰車的雕像，但在1204年第四次十字軍東征時，雕像中的四尊鎏金銅馬遭洗劫運往威尼斯，安置於聖馬可大教堂的正面露台上。現今的遺址已經看不到任何與賽馬場相關的遺跡。
步行至蘇丹艾哈邁德廣場(即賽馬場遺址)，首先映入眼簾的是古典簡樸的馬爾馬拉大學(位居廣場西南方)
在蘇丹艾哈邁德廣場的南端矗立著一座高32m，以石塊堆砌而成的方尖碑～[牆柱]。牆柱的建造日期已不可考，在西元10世紀時，君士坦丁七世下令將其修復，故又稱君士坦丁方尖碑，當時方尖碑的外表還裝飾著鍍金銅牌，但在第四次十字軍東征時遭洗劫一空。
往北走一點，有一截銅綠色、螺旋向上的短柱由地下伸出，被稱為[蛇柱(Serpent Column)]。蛇柱原本位於希臘德爾菲阿波羅神廟的普拉提亞三腳祭壇，其頂端為由三個蛇頭所支撐的金碗，君士坦丁大帝下令將其移至賽馬場。金碗及蛇頭分別於第四次十字軍東征，及十七世紀時被盜或被破壞，目前的蛇柱，就是德爾菲三腳祭壇僅存的下部。
蛇柱及後方的[圖特摩斯三世方尖碑]
由蛇柱再往北又有一座方尖碑，這座方尖碑大約是在西元前1490年，古埃及第十八王朝法老圖特摩斯三世在位時，便豎立在埃及盧克索(古稱底比斯(Thebes))的卡奈克神廟，狄奧多西大帝於西元390年埃及購買此一方尖碑，將其切割為三塊運回君士坦丁堡並安置於賽馬場。方尖碑的四面都還保有著埃及的象形文字。
在賽馬場的最北端有一座新拜占庭式的八角涼亭噴泉，這座噴泉([德國噴泉])是在西元1900年由德國政府出資興建，做為德國皇帝威廉二世於1898年訪問伊斯坦堡致贈給蘇丹的禮物。
離開賽馬場繼續向北走，遇到一條有電車軌道的路(Yerebatan Cd.)之後向左轉，地下水宮殿就在左手邊不遠處了。
[地下水宮殿]其實是個長140m，寬70m的地下蓄水池，可容納10萬噸水。其頂版是由12行、每行28支高9m的石柱，支撐著自上經由拱型向下傳遞至石柱的重量。地下水宮殿最初由君士坦丁大帝興建，在西元532年(尼卡暴動)後再由查士丁尼大帝重修及擴建；其後又歷經多次的整修，到1987年後才開放供遊客參觀。
這些石柱主要是由附近的一些古建築拆解而來，像這支"淚柱"，柱身上的花紋其實是樹紋及孔雀眼的紋路，它可能是羅馬帝國時代，自伊斯坦堡貝亞濟區(Beyazit)的一處集會廣場所取來的。
在地下水宮殿的西北方，還有兩支石柱柱底是以蛇髮女妖梅杜莎的頭像來作為支撐，其中一個頭像是上下顛倒放置，另一個是側置，我們參觀當日因為適逄諸多學校校外教學，排隊人潮擁擠只得作罷，大家如果來到這裡可千萬別錯過啊！
地下水宮殿因其神祕、壯觀，近年來吸引許多電影來此取景，包括我很喜歡的"達文西密碼"的作者丹.布朗的蘭登教授系列另一著作~＂Inferno"(地獄)，其開場在我最喜歡的歐洲國家～義大利的佛羅倫斯，而結尾的高潮正是在今天參觀的地下水宮殿！
離開神祕刺激的電影場景後，繼續步行前往下一個景點～聖索菲亞大教堂。
西元532年前，[聖索菲亞大教堂]的現址曾兩度建造了木造的大教堂，但也分別毀於兩次的暴亂。在第二代教堂遭毀後數天，查士丁尼大帝決定在原址興建一座更宏大雄偉的大教堂，他選用了物理學家伊西多爾和數學家安提莫斯為建築師，並將各地的物料(包括世界七大奇蹟之一～以弗所亞底米神廟的古希臘圓柱，及來自埃及、希臘、敍利亞等地的各種石材)運送至君士坦丁堡供建造教堂之用，大教堂的建造工作持續了近6年，至537年底舉行了盛大的落成儀式。
西元553年至989年間，大教堂因遭逄數次大地震而損毀及重修多次，最後一次的震災修復工作持續了6年，一直到994年才又重新啟用。
1453年鄂圖曼土耳其人攻下伊斯坦堡後，大教堂遂改為清真寺使用，陸續建造了宣禮塔(喚拜塔)、加強建築支撐結構(由伊斯蘭名建築師錫南負責)；在內部也加設了蘇丹樓座、敏拜爾(Minbar，即宣講台)等設施。
到了1953年，土耳其第一任總統(土耳其國父)凱末爾將清真寺改為現在的博物館，並於1985年登錄為世界文化遺產。
聖索菲亞大教堂外觀
進入正廳，立即能感受到其雄偉與莊嚴
中央的大穹頂最大直徑達31.24m，高55.6m
唱經樓(主麻日宣禮員與伊瑪目對答的地方)及後方的敏拜爾(宣講台)
在面對正廳的左側，有通往二樓的斜坡通道
聖索菲亞大教堂主要的建築材料與希臘建築(主要採用大理石)和羅馬建築(主要使用混凝土)不同，其主要建材為磚塊(此點由斜坡通道的側牆即可分辨)。
二樓廻廊主要是供皇后及其宮廷人員使用，這裡保存了許多珍貴的鑲嵌壁畫。
三聖像馬賽克是二樓廻廊的第三幅鑲嵌畫，其中間為主耶穌基督，右側為施洗者約翰，左側為聖母瑪利亞，因其人物面目柔和，神情和善，被認為是大教堂內最精良的鑲嵌畫，唯下半部已嚴重損毀。
另一幅較完整的鑲嵌畫是佐伊女皇奉獻圖。
畫的中央為主耶穌基督，左手持聖經並以右手賜福；左側和右側則分別為身著禮服的君士坦丁九世和佐伊女皇，君士坦丁九世手持一袋黃金上呈，象徵他在教堂的奉獻；佐伊女皇則獻上卷軸(佐伊女皇是東羅馬帝國權勢最大的女皇)。
雖然聖索菲亞大教堂(或者應該說是阿亞索菲亞博物館)目前已被禁止作為任何宗教用途，整個參觀過程還是在濃濃的宗教氣氛下畫下句點。聖索菲亞大教堂的參觀讓我有很深的感動，如果說中國的歷史建構在民族之爭(大多數的改朝換代都和種族有關)，那歐洲的歷史無異是源自於宗教之戰，地處歐、亞兩洲交界處的土耳其更是無法脫離此一宿命。隨著戰勝者的更迭，教堂也歷經東正教、羅馬天主教和伊斯蘭教的宗教替換；在第四次十字軍東征時，威尼斯總督恩里科.丹多洛更利用東羅馬帝國的內鬥趁機攻打伊斯坦堡，並在攻陷之後進行3日血腥屠殺；1453年鄂圖曼土耳其人奪下伊斯坦堡，並將大教堂改為清真寺，令人驚訝的是對原先教堂內的諸多異教派壁畫並未進行破壞，僅以灰泥將其覆蓋，這樣的作為使得當時的精美壁畫在今時今日得以重見天日。博物館內處處充斥著不同宗教所遺留下的精美裝飾及設施(如圓頂天花的一圈阿拉伯經文、圓頂下方柱面上刻有真主、穆罕默德等名字的伊斯蘭書法圓牌；也有許多關於耶穌基督的馬賽克鑲嵌壁畫)，在以伊斯蘭教為主要宗教的土耳其，在背負著沉痛的宗教戰爭歷史下的伊斯坦堡，這些如藝術品般的裝飾及壁畫竟得以和平共存於此！
參觀行程結束後，回首再望一眼聖索菲亞大教堂，我似乎看見了另一種包容的力量。
這是位在古羅馬賽馬場旁邊的蘇丹艾哈邁德清真寺，建於1609-1616年(由蘇丹艾哈邁德一世下令興建)，是伊斯坦堡唯一擁有六座宣禮塔的清真寺，當時只有在麥加建有六座宣禮塔的清真寺，因此艾哈邁德一世特別出資為麥加建造第七座宣禮塔。其內部裝潢採用了超20,000塊的伊茲尼克手工磁磚，上層的顏色主要採用藍色，故又名"藍色清真寺"。非常可惜的是清真寺的內部正在整修不對外開放，使得我們無緣一睹國家清真寺的風采。
今天的行程至此也算是告一段落了。晚餐時刻，我們來到號稱伊斯坦堡香榭大道的伊斯提克拉爾(Istiklal Street)大道，吃晚餐順便兼壓馬路囉！
適逢下班時刻，遠方黑壓壓的一片人潮向我們走來，還真有點觸目驚心的感覺。
雖說伊斯提克拉爾大道號稱香榭大道有點言過於實，但它確實是個逛街shopping的好所在，撇開國際精品不說(土耳其並非歐盟成員國，國際精品在此價格並不優恵)，各式餐廳、甜點舖(包括各式各樣的土耳其軟糖)、mavi(土耳其品牌成衣，號稱土耳其的Zara)、包包、本國及外國藥妝店(因為販售生活用品的關係，這裡是最能體驗和當地人一起購物的店家喔)、香氛產品、手工皂專賣店等，各式店家琳瑯滿目，絕對能讓妳忘卻旅途的疲憊，重新振作起來！但有一點一定要特別注意：
妳的行李箱到底還剩多少空間啦？！
買好買滿，回旅館欣賞戰利品囉！
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